BLAME IT ON FASHION

Este não é um blog de música

2011-12-04T19:35:00.001-02:00

Post e mixtape patrocinados por minha (atrasada) paixão incondicional à Lana Del Rey, que incondicional como qualquer amor, nem liga se ela é fabricada por sua gravadora ou não.

Bocão de Donatella, Voz de (Nancy) Sinatra <3

Foto [via YourMusicToday]

frança+finlândia

2011-11-15T18:23:00.000-02:00

You're gonna lose your soul tonight

2011-10-31T21:04:00.001-02:00

"My suitcase is packed with all your heartbeats

so i walk to their sound and head towards the sun

So my shadow will cover the tears on the ground

I'm moving away form the place where you took your last breath

to find you my love in the magic of life after death"

Intro - Dead Man's Bones

"You put high heels on and you change"

2011-10-18T22:36:00.001-02:00

Lista de feeds é uma coisa muito ingrata! Me dei conta dessa infelicidade informática quando num vórtice de cafeína quis atualizar todas minhas leituras atrasadas de meses que, mesmo gastando horas e horas não consegui ficar em dia.

Mas, felizmente, dentre do apocalipse de 'tendencias do dia'/'shape da estação'/'must-have' encontrei um post no fim do túnel. (Mas que fique claro que estou desconsiderando a minha relação de amor e ódio internética: RookieMag)

Talento: invejo ~~e morro de raiva~~ mas reconheço

Matéria bem recente do NYT, a escritora Tricia Romano fala sobre um recente "tendência"(se pudesse colocava mil aspas) que ela tem percebido na noite novaiorquina: homens usando sapatos de salto-alto.

Não é novidade pra ninguém que este fato não é inédito. Até o século XV, usar salto-alto não configurava-se como uma escolha baseada em gênero, mas sim em nobreza e prestigio, já que somente as nobres utilizavam o sapato.

O que achei mais animador, porém é como tal atitude frente ao vestir possibilita maquinar milhares de outros jeitos de pensar a vida. Uma simples apropriação de um item do guarda-roupa do sexo oposto que permite pensar questões não tao simples assim.

É impossível que, vendo tais imagens, não pensemos sobre a rígida divisão sexual que se impõe nas sociedades de boa parte do mundo. Não somente esta como também a irritante 'cartesianidade' lógica que tudo deve seguir.

“As far as we’re concerned, this is just bringing a look to a club — which is what you are supposed to do.”-Mr. Wagner

O interessante dessas 'manifestações indumentárias' é que ninguém, em nenhum momento afirma um desejo de se tornar o outro sexo. Na maioria dos casos, esse jeito de se vestir é movido apenas pelo desejo de escapar um pouco do âmbito (muitas vezes) repetitivo de 90% da moda masculina, império da sobriedade e da inteireza.

E o que me faz ter um certo desânimo da moda masculina é justamtente isto, esta integridade que sempre deve estar presente. Longe de mim querer revolucionar a moda e acabar com o íntegro, mas transformar isso num quase-dogma não rola. É limitador, sem fututo e, claro, entediante.

Mas não temas leitor(a) meu, solução existe! Tudo bem que a maioria seja em filmes, editoriais, campanhas ou passarelas... mas só por enquanto :)

Karl meets Gareth VMAN Fall '08

Rick Owens

Jamie do http://jamiesblog.nl

PS.: O título do post é uma citação do Manolo Blahnik
PS.2: A Tricia Romano tem um portifólio jornalístico incrível no site oficial dela, além de ter um radar muito bom para discutir questões super pertinentes de comportamento+internet, tipo esse post sobre haul videos no YouTube
Fotos [via: Adriana Allen, Andrés Velencoso Segura, Fashion&Style(NYT), Fashion Indie, ModCloth, OiModa, UnitedBlogs Of Benetton]

pé-na-bunda playlist

2011-09-23T19:13:00.000-03:00

Vou jogar minha câmera fora

2011-09-19T23:17:00.000-03:00

Eliott Lee Hazel, por quê eu não sou você? :´(

Cadê meu jatinho nessas horas?

2011-09-02T20:59:00.003-03:00

Até uns anos atrás, antes de me adentrar no fantástico mundo ~~de Bobby~~ da moda, tinha a Bélgica apenas como o país dos chocolates mais comentados do mundo. Entretanto, assim como a Austrália, descobri no país sede da União Européia coisas tão interessantes quanto o doce de cacau, e Walter Van Beirendonck é uma delas.

O designer foi parte dos 'Antwerp six' que tombaram muitos preceitos da moda no final da década de 80, quando terminaram a graduação na Royal Academy e foram para Londres expor seus trabalhos.Dentre estes, Beinrendonck é o que até hoje possui um apelo mais pop em sua criação.

Marina Yee, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Beirendonck, Dirk Bikkembergs e Dirk Van Saene: mais do que só carão

Porém, no caso de Beinrendonck o 'pop' de seu trabalho é mais um viés pelo qual ele trabalha seus temas, que vão de política a relações interpessoais e de gênero. Afinal 'Welcome little stranger' é bem mais do que uma representação vestimentária(e literal) devotada á cultura UFO. O 'stranger' pode ser não só o alien, mas o vizinho, a família, ou quem sabe nós mesmos.

Welcome Litte Stranger, coleção Spring/Summer de 97

E recentemente foi anunciado que o designer terá uma exposição-retrospectiva do seu trabalho. Tendo lugar no MoMu(o museu de moda da Bélgica) a partir do dia 14 desse mês. A exposição além de mostrar as peças funcionará também como um vislumbre do 'universo Beirendonck' e de tudo aquilo que de que ele se inspira/faz referencia nas suas criações.

PS.: O catálogo desta exposição é meu santo graal pessoal a partir de hoje.

Fotos [via: Bleuissante, MoMu Walter Van Beirendonck]

Para sempre amor de golfinho

2011-08-17T23:25:00.000-03:00

"quanto mais reinventas as sombras

da língua, as fugas,

mais outro será o sol

do desafio

quanto mais perto do absurdo

mais real:

vestígios da lama no teu

rosto. Mãos de Irreal."

trecho do poema antropofagia delirante de virgílio de lemos

Assim, por meios não mais importantes que o fim, caí de alguma maneira nesse confuso balaio expressionista-antropofágico que é Connan Mockasin

A banda neozelandeza que existe desde 2004 tem como vocalista Connan Hosford, cuja voz lembra muito a do Billy Corgan do Smashing Pumpkins. Outras referências perceptíves na banda são a psicodelia musical tanto de Pink Floyd quanto do Animal Collective.

E quando digo ser expressionista muitas das imagens da banda, a comparação não é em vão . Tudo é muito carregado, muito forte e muito evidente. A maquiagem, roupas, efeitos sonoros e edições toscas assumem e evidenciam suas existências como complementos para a criação na banda. Porém agora o complemento parece ameaçar o protagonismo daquilo que deveria ser complementado.

O visual artesanal-kitsch dos videoclipes, e a mistura de referências estranhas em contextos ainda menos usuais é como um eco óptico e amalucado de uma sonoridade que aproveita-se dos mais diversos movimentos, influências e instrumentos da história da música.

A construção imagética lembra muito a de bandas como Fever Ray ou a Iamamiwhoami onde uma estética do poorly-made e do visceral sequestram nossos olhares da avalanche digitally-enhanced, que com 0s e 1s afina qualquer voz, emagreçe qualquer corpo e aperfeiçoa qualquer rosto. De encontro com a maior parte da produção atual, quando distanciam-se de uma perfeição de acabamento e unidade de sentido, tais bandas parecem atestar a plena ruína destes pilares há muito consagrados.
É como se, de alguma maneira, sugerissem que nem tudo precisa ser compreensível e que nem toda falha precisa ser consertada.

"oh when I retire I hope the snat suit fits me well,

I want to be a hybrid with lovely memories"

Please Turn Me In To A Snat - Connan Mockasin

PS.: snake + rat = snat

Imagens [via Pequenos Clássicos Perdidos e The Gorgeous Daily]

Made in China

2011-08-17T00:36:00.000-03:00

Louis Vuitton gigante em frente à loja da grife em Shangai

Assim como qualquer nicho econômico, a criação e consumo de moda na China vem chamado atenção tanto de marcas ocidentais quanto de investidores, que encontram no país dos fogos de artifício um mercado em crescente expansão e com potencial de consumo gigantesco.

Entretanto, ao passo que este consumo de luxo aumenta progressivamente, a produção desses bens pelo próprio país sofre uma espécie de auto-boicote pelo povo chinês, que pode ser percebido de maneira bem delineada no consumo de marcas ocidentais como Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, Balenciaga, Prada, Calvin Klein e afins. O caso é que, por ter se transformado numa espécie de "país da mão de obra" a China produz quase tudo que é comercializado mundo afora, e dessa maneira, comprar um carro produzido no país mostra-se como algo de menos prestígio do que comprar uma mercedes-benz norte-americana, por exemplo.

Agyness Deyn na capa da Vogue China de nov/2008

Ainda assim, mesmo que o mercado local mostre-se "hostil" para a criação e venda, muitos designers chineses despontam não somente no país como internacionalmente. E, mais interessante ainda, é a maneira com que estes conseguem desvenciliar-se do clichê etnico/exótico consumido no ocidente sem perder características que remetem tanto aos costumes, tradições e história , quanto a atual situação socio-econômica do país .

Dentre os muitos expoentes da moda chinesa, gosto particularmente de duas designers que, por mais divergentes que sejam na criação de suas peças parecem de certa maneira compartilhar alguns aspectos condizentes à produção de moda: Ma Ke e Guo Pei

Ma Ke, com sua marca Exception de Mixmind, propõe um design de moda mais orgânico, de construção mais sutil e menos acelerada. O processo criativo de sua coleção de 2007 foi documentado e utilizado no filme Useless(無用/Wuyong) que contrapõe sua criação com as de marcas,tanto ocidentais quanto orientais, onde a frequencia de mudança é exageradamente alta.

Ma Ke nos bastidores do desfile-instalação em 2008

A estilista propõe um pensamento de moda que desacelere um pouco a lógica capitalista que parece ter hoje em seu país a versão mais kitsch-hiperbólica de toda a história. Refletindo sobre essa incessante descartabilidade das coisas, é na contramão dessa rápida temporalidade que Ma Ke trabalha quando, por exemplo, enterra suas roupas por um longo período antes de expô-las.

Ao estampar o tempo em suas criações, seja enterrando-as, ou utilizando-se de processos que demandam uma maior quantidade de tempo, Ma Ke coloca em questão algo pertinente não somente ao mercado de moda chinês como também ao mercado ocidental com suas frenéticas coleções e a necessidade (questionável) de sempre apresentar algo novo. Indo bem além dos habituais fashion shows, tanto em execução, pensamento e ideais, as coleções da estilista tiveram exibições no Victoria & Albert em Londres e no Museu Nacional de Arte da China

E ao passo que Ma Ke procura uma temporalidade mais lenta, sua conterrânea Guo Pei parece embalar nesse crescente desenvolvimento da China e tomar para si a responsabilidade de representá-lo vestivelmente. É perceptível a semelhança das criações da chinesa com as feitas pelas Maisons de Couture francesas, bem como o próprio NYTimes observou no ano passado quando a estilista ganhou notoriedade ao ter sua criação utilizada por Li Bingbing no Festival de Cinema de Veneza.

A atriz Li bingbing

Guo Pei no backstage do remake chinês da Opera italiana 'Tosca' em 2009

Trabalhando de maneira suntuosa com materiais dos mais caros, Guo Pei desenha silhuetas e propõe estruturas que, mesmo tendo referências do imaginário chinês, são mais do que mera produção figurativa. Além disso, a estilista tem uma forte influência de óperas, meio pelo qual surgiu seu interesse em roupas. Não é a toa que suas criações e formas incomuns tenham chamado atenção do Formichetti(stylist da Gaga).

Contudo, é perceptível na designer algo que parece um 'não levar tão a sério' estatutos que aqui no ocidente são quase como leis. Tanto que, mesmo o fato de ter suas roupas mostradas à mother monster, ou a recusa desta de usá-las nos shows(alguns vestidos pesavam mais de 18 quilos!) parecem não ter tido muita importância para estilista.

E por mais que Guo Pei já possua 'compradoras fiéis', muitas de suas criações, assim como as de Ma Ke tocam na ferida comercial da moda de maneira exemplar quando se propõem a criar peças que, mais do que lucro, procuram no design uma força produtiva a ser pensada e experimentada.

Dessa maneira, tão paradoxalmente quanto a Gefühlsträger que eu já falei nesse post, as duas estilistas fazem, roupas que transgridem a função original de cobrir o corpo e atestam ,cada uma da sua maneira, uma existência quase escultórica.

Fotos [ via !IT UP, ChinaDaily, Cultura China, DesignBoom, Experimental Learning Report, FowardMag, SiOL, SFStyleoscope, StyleFrizz, Sulekha.com, The Boy from Klang ]

Um post ready-made

2011-05-30T22:27:00.001-03:00

Pra que escrever quando tudo que eu quero dizer já foi publicado no vimeo?

COMME des GARCONS x Matt Groening

2011-05-23T23:48:00.001-03:00

Vez ou outra, costumo encontrar coisas que pareciam separadas por milhas de distância e que se juntam em circunstâncias que parecem ter sido calculadas no shuffle do iPod, ou do Zune, caso os anti-apple sintam-se excluídos.

Minha experiência mais recente desse tipo foi com a parceria entre Rei Kawakubo e o cartunista Matt Groening.

A capsule colection de t-shirts, com estampas pensadas a partir da série de quadrinhos 'Life in Hell'(um trabalho não tão mainstream do cartunista) , foi lançada semana passada na loja da Grife em NY num evento onde, quase por milagre, a estilista estava presente. E, tão legal quanto as estampas da coleção, foram os modelos da grife que o povo tava usando.

Sabe aquelas pessoas que, só pela roupa, já dá vontade de ser BFF, comentar os bafos de Cannes e exposições de arte tomando Earl grey? Então.

Pra mim chá verde, onegaishimasu.

Fotos [via Style.com, TheHypeBR, & HypeBeast]

Enquanto aqui temos Gisele para a C&A...

2011-05-09T22:24:00.000-03:00

Entretido com a vastidão de informações não só pertinentes a moda que encontro nos meus feeds, consegui finalmente acompanhar as fotos da campanha e das peças da parceria dos novatos da Meadham Kirchhoff com a TOPSHOP. Diferentemente daqui no Brasil, onde a C&As, Riachuelos e afins investem em uma venda garantida, através de colaborações com celebridades ou 'autoridades' de moda, a rede de fast-fashion inglesa parece ter acertado, e muito, ao criar uma coleção em conjunto com estilistas não tão afamados.

Quanto às peças, mesmo sendo para uma produção em escala infinitamente maior do que a de costume, parece que a tentativa de 'acomodar' toda a vibe 'artsy' do último desfile em roupas de execução mais simples foi muito bem sucedida.

E enquanto as redes no brasil não investem em novos olhares na moda, só nos resta esperar. Motivo para isso temos, afinal.
Fotos [via Refinery29 & StyleBubble]

Metropolis, ou o pedido oficial de desculpa à Austrália

2011-04-24T21:36:00.000-03:00

Editorial pra revista australiana Faint, com criações de Kamila Gawrońska-Kasperska e fotos por Maciej Boryna.

PS.:Acho que só um apedrejamento com Vogue Italia edição especial pra expurgar essa minha culpa

Uma Austrália sem(tanto) sol

2011-04-11T23:30:00.002-03:00

Gostaria de saber quem inventa esses clichês de senso comum. Não que eles sejam de todo ruim, condensar fatos e informações múltiplas para dar um veredito único, uma média, tem sua utilidade quando assume a parcialidade na qual é fundamentada. O ruim é quando essas médias, esses lugares-comuns delimitam aquilo que descrevem a ponto de muitas pessoas acreditarem que se trata somente daquilo.

Digo isso por minha recente experiência musical pros lados da Austrália: país que eu considerava, devido a tais considerações reducionistas, lugar de muita natureza, calor, praias e animais. Praticamente um Brasil, só que com cangurus.

Fora Kylie Minogue, Nick Cave e Bee Gees, a Austrália se apresentava para mim como uma grande vazio de boas produções musicais. Julgamento esse que, graças às minhas recentes incursões no last.fm, consegui modificar.

Além do demônio da tasmâna e do surf, a Austrália têm trazido produções musicais de ótima qualidade dentre as quais cito The Presets, Empire Of The Sun, Midnight Juggernauts e Ghostwoods. Sendo a última foi o verdadeiro motivo do presente post.

Acho que descobri Ghostwood no começo de 2009 e, fascinado pela atmosfera mais obscura de suas músicas, logo tratei de achar que eram pós-punks londrinos. Ledo engano.

Formado em 2006, o quarteto de Sydney gravou em 2007 o primeiro, e até então único, EP homônimo. Taxados à primeira vista de shoegazers, a banda parece vingar-se da denominação quando divulgou há algum tempo no Facebook suas duas novas faixas: Sunset Mirage e Cutlass. De debochado à brincalhão e sem propósito, os videos dessas duas faixas vão de encontro à considerável produção do seu primeiro single 'Red Version'.

Mas o que falta na produção visual sobra na nova sonoridade que a banda inaugura com as músicas, deixando para trás a vibe enevoada do primeiro EP. Nas novas faixas, a seriedade presente em quase toda atmosfera do EP anterior foi sobreposta por uma miragem caleidoscópica de cores e formas várias, que beiram o dream-pop e passam quase de raspão na surf-music que tanto desprezo, mas que eles souberam reaproveitar de uma maneira muito digna.

That's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you

2011-04-04T20:24:00.000-03:00

O clipe novo da Katy Perry é o motivo desse post. Diferentemente do que eu pensava o clipe é uma ótima produção, e apesar do finalzinho merchan-nonsense acho que Katy Perry acertou, mas não tanto quanto em 'You're so gay' minha música favorita, com um clipe e produção bem menos intergalático e ainda assim super legal.

Mas, saindo dos meus rodeios, vamos ao que interessa. Vídeo rodando, pencas de efeitos, sintetizadores reinando, Katy com uma dollface from mars e assim, do nada, me senti meio robô.

Dispenso discursos clichês pós-modernistas__ou serão hipermodernos, Lipovetsky?___ que colocam o avanço tecnológico proporcional à perda dessa 'humanidade' e que, a longo prazo, nos transformará em máquinas sem coração.

Eis o que eu acho: com tanto avanço científico, teorias pra cá e teorias pra lá, analisando e explicando sub-atômicamente cada nanômetro de nossa existência, viver fica um pouco menos fantástico.

É disso que eu sinto falta: desse mágico que pede rituais de fogueira, onde a pele marcada pela experiência expõe suas feridas e atesta sua perenidade numa dança em êxtase. Sinto falta desse místico que coloca um véu sobre as coisas e que, por mais que tentemos, não conseguimos tirar.

Carlos Miele F/W 2011

Reserva F/W 2011

Comme des Garçon F/W 2011

Roskanda Ilinic F/W 2011

Comme des garçons F/W 2011

Gareth Pugh F/W 2011

Manish Arora F/W 2011

Talvez saber os elementos e reações químicas responsáveis pela chuva seja (bem) menos interessante do que só observá-la cair.

PS.: O título é uma citação do escritor/músico Charles de Lint.

Esquanto isso, no desfile da Louis Vuitton...

2011-03-24T00:21:00.002-03:00

Esqueça o mood invaders from space, os florais, e o sado-masô truque dos desfiles dessa estação.A tendência outono/inverno é o Patrinismo.
PS.: só não pode defender o amor na boate, é muito last century.

Foto[via Style.com]

Pior do que o Gojira

2011-03-12T22:02:00.001-03:00

Repetir o que os jornais transmitem sem parar seria um pleonasmo muito indevido. Mais adequado, acho, é deixar aqui minha esperança de que o país supere os estragos dos desastres, tanto o natural e como o financeiro.

Pra arejar um pouco as idéias

2011-02-04T18:21:00.000-02:00

Com auto-retratos de Abbey Lee, Edita, Lily e Pivovarova, o DIY Project da Rag&Bone propõe que os próprios (possíveis) clientes ou fãs da marca se encarreguem o trabalho de propaganda por eles. Espalhando os cartazes ( primos-ricos daqueles de "trago seu amor em 7 dias") e registrando-os por meio de fotografias ou vídeos, há a chance de ganhar ingressos para o desfile da marca na semana de moda de Nova York, além de versões do cartaz autografados pelas modelos e pelas mentes criativas da marca David Neville e Marcus Wainwright.

É ótimo ver como algumas marcas encontram soluções simples e criativas para driblar o monstro de sete-cabeças que é o sistema de marketing de moda né?

PS.: Bobo que sou, já mandei as minhas pro DIY@rag-bone.com, afinal não é todo dia que a gente concorre um autógrafo da Pivovarova (:

me rendi ao 8tracks

2011-01-29T15:18:00.001-02:00

Ad Campaigns S/S 2011

2011-01-18T12:32:00.005-02:00

Pivovarova Girl(♥♥♥) e Lindsey Wixson para a McQueen de Sarah Burton

Melissa Tammerijn and Julia Nobis para Proenza

Freja, Kirsten McMenamy e Zimmerman para LV

O albino Stephen Thompson, Daphne Groenveld, Mariacarla Boscono, Iris Strubegger e Natasha Poly para Givenchy

January Jones para a Versace

Daria Webowy para Céline

Pivovarova também para Alberta Ferreti

Fotos [via Design Scene, FashionLover e Fashion Gone Rogue]

I just wanted to be perfect

2011-01-11T00:54:00.002-02:00

Sempre tive um pé atrás com o balé, confesso. Piruetas e acrobacias aéreas numa saia de tule e numa sapatilha com gesso pareciam-me algo por demais assustador e doloroso, sem contar com a disciplina quase militar mantida por tal instituição. E, mesmo achando linda algumas apresentações, persistia o pensamento de que deveria ter alguma coisa agonizante e doentia por trás daquilo.

Anteontem descobri que não sou o único a pensar assim.

Assiti ao tão comentado novo filme do Darren Aronofsky: Black Swan. O filme mostra a vida de uma bailarina nova-iorquina que deseja o papel de Rainha dos Cisnes na peça de Tchaikovsky. Além do mérito de conseguir superar a aura clichê em torno do Lago dos Cisnes, Aronofsky consegue alcançar um tom de refinamento no filme que numa primeira vez pode parecer menos impactante se comparado com o nível de desconforto causado por seus filmes anteriores. Quem já viu Requiem for a Dream e Pi sabe do que estou falando.A atmosfera dos filmes chega a ser agressiva de tão agonizante, fato esse que relaciono com o timing de cada filme, sempre associado ao personagem principal.

Porém, não se mostrar tão diretamente impactante quanto os títulos anteriores acaba por ser a melhor escolha para o filme, principalmente quando associamos esse timing mais preciso e regrado com a personagem principal Nina, interpretada por Natalie Portman.

Quanto ao figurino,(outro fator igualmente importante para minha incansável busca pelo dito cujo nos torrents da vida) este seria por conta das Irmãs Mulleavy da RODARTE. Escolha essa mais que adequada, uma vez que o repertório de criação de Kate e Laura gira(também) em torno desse clima obscuro e denso mostrado no filme. Logo, era previsível que os melhores figurinos fossem da Odile (a cisne-gemêa-má) e do demônio. Entretanto, com o decorrer do filme a roupa da Odette(a boazinha) também mostra ser digna de atenção.

O longa concorre ao Oscar 2011 nas categorias de melhor filme, fotografia, direção, atriz e atriz coadjuvante. Aqui nas terras tupiniquins a data de estréia está prevista para o dia 5 de fevereiro.

Fotos [via VanityFair e cations.tumblr.com ]

Di bunita

2011-01-10T23:13:00.003-02:00

Editorial para o número #90 da revista australiana Oyster, com roupas de Mathieu Berthemy & Paul Kemler. Andrej, ou "o homem mais bonita do mundo", fazendo jus a sua androgenia.
Bem eye-candy, e só.
[via The Fashionisto]

E a nova campaign da Balenciaga hein?

2010-12-27T15:54:00.000-02:00

♥

2010-12-06T11:38:00.000-02:00

Tendo seu trabalho exposto na Gallery Kalhama & Piippo Contemporary em Helsinki, a artista Joanne Grüne-Yanoff tem um repertório plástico predominantemente orgânico, e influências de trabalhos de artistas como Hirst e Helen Chadwick

Meat Abstract, 1989 Helen Chadwick

Away From The Flock, 1994 Damien Hirst

Assim como a maioria dos trabalhos em organic art, a instalação You Walk In My Heart And The Beat Goes On, privilegia o processo de construção da obra ao invés de uma atemporalidade contemplada pelo espectador.

O discurso em torno do efêmero, do passageiro, e do mortal torna-se muito claro quando observamos em um de seus corações, moldados em pvc transparente, asas de borboletas exóticas. E é justamente nesse transitório que Grüne-Yanoff encontra suas preciosidades, em momentos que aparecem e se esvaem repentinamente.

Contudo, o discurso aparentemente clichê desapareçe quando percebe-se que a forma de guardar esses momentos não os isola da ação do tempo. O coração mostra-se como um lugar passível de sofrer com a temporalidade (ao contrário do que muitos amantes pensam, rs). As asas-de-borboleta, gravetos, folhas e flores irão definhar até o momento em que não existam mais, assim como tudo no mundo.

Tesoura com ponta

2010-12-02T23:12:00.000-02:00

Mascaras feitas com anúncios de revistas cortados em tiras, esse é o material que Frederique Daubal utiliza para criar sua obra Hide & Seek. Apesar da simplicidade de realização da obra, o questionamento que esta contém gira em torno de algo que é tudo menos simples: identidade. Além disso, Daubal procura refletir as transformações que essa sofre, e qual é o significado de ser francês hoje.

Porém, mais do que para o povo francês, acho que o questionamento extende-se para a maioria da população mundial: até que ponto incorporamos as imagens de moda em nossa vida? E como estas nos afetam?

Quem quiser ver mais fotos, o site dele tem todas, além de outros trabalhos super interessantes dele, como suas colagens em cut & play

Disponível também em VHS

2010-11-21T22:43:00.002-02:00

Bruxa de Blair+ O Chamado em video sujinho-retrô da Proenza Schouler para a divulgação da bolsa PS1. A Modelo é Danielle Zinaich, btw.

We want magic!

2010-10-22T22:15:00.001-02:00

PS.: Todas as imagens possuem o link de onde foram retiradas ;)

Um desfile democrático

2010-10-18T22:39:00.001-02:00

Mesmo com o NY Times declarando o fim dos Slimane-boys, e com a grande quantidade de homens-bozzano nas passarelas( vide Agnès B., Bottega Veneta e Yamamoto) , na sauna do Gaultier tem lugar pra todo mundo.

PS.: Não entendeu o porque de homem-bozzano? Leia aqui então
PS.2: Se eu fosse mulher e visse o Andrej Pejic ficaria muito indignada de saber que existe um homem tão bonita assim

fotos via [stlyle.com]

Where trouble melts like lemon drops

2010-09-25T09:38:00.000-03:00

W Octcober 2010
Modelo: Kalie Kloss
Fotografia: Tim Walker
Styling: Jakob K.

via [fashin]

Tirando o atraso

2010-09-22T23:23:00.001-03:00

Com a semana de moda de Londres tendo começado desde sexta-feira passada, e com a de Paris chegando no dia 28, resolvi trocar minha usual ociosidade aqui por algo mais produtivo. Logo, o que escreverei tá mais pra uma interpretação e, logo, passível de erros(que na maioria das vezes insistem em me perseguir).

Diane Von Furstenberg

Christian Siriano

De maneira bem geral os 70, caso alguém ainda duvidasse, voltaram. Se no ano passado o punk havia dado as caras colocando tachas pra tudo que é canto, hoje o que voltam são as hot pants, plataformas(clogs, oi?) ou as estampas supermulticoloridas que nos começaram (adivinha?!) nos anos 70 com a Jungle Jap de Kenzo.

Campanhas F/W da Chloé, mas 70's se se fosse com a Farrah Fawcett

Marc Jacobs. Alguém aí sentiu aquela vibe safari do YSL?

E, como era de se esperar, Rodarte foi minha favorita dessa semana de NY, e olha que nem foi com a temática obscuro-sinistra-trashy-olhão-de-sonâmbula que é bem peculiar das irmãs Mulleavy e que eu adoro.
No style.com é dito que a Inspiração das irmãs foi seu próprio quintal na época de infância. E eu fiquei pensando como seria esse quintal tão...Barroco, que elas incorporaram no imaginário da coleção.

E por falar em barroco, tem também o desfile da House of Holland, em Londres, com padrões florais bem semelhantes aos ornamentos arquitetônicos desse período

Interior da Igreja de São Francisco em Salvador

E, pra terminar, se é pra falar de arquitetura seria impossível não comentar o desfile da Marchesa de Georgina Chapman e Keren Craig:

Aqueles que teimam em existir

2010-09-01T22:40:00.000-03:00

All the years that I have been playing scrabble

And that's over 60 years

I never realized that you can play by yourself

Para futuros pais-obsessivos-controladores

2010-08-30T23:05:00.002-03:00

Dogtooh(Kynodontas no original) é o terceiro filme do diretor grego Yorgos Lanthimos, e o enredo é tão inesperado quanto a nacionalidade da produção.

Numa casa de campo no interior, uma família cria seus 3 filhos da maneira mais super-controladora possível: Dizendo-lhes que o mundo fora do perímetro da casa é cheio de perigos, os educam distorcendo completamente a realidade que conhecemos. Os filhos são ensinados que "zumbis" são pequenas flores amarelas, "o mar"é o braço da cadeira, e "aviões" são brinquedos. O 'regime disciplinar' também é uma coisa bem rígida e os momentos de repreensão aos filhos podem ser facilmente comparados com o tratamento dado para disciplinar cães.

A única pessoa fora da família que frequenta a casa é uma colega de trabalho do pai, Christina, contratada para satisfazer as necessidades sexuais do filho. E como desgraça pouca é bobagem, o pai ainda inventa a existência e morte de um suposto irmão deles, assassinado pela criatura mais perversa do mundo: um gato.

O roteiro pode parecer muito excêntrico, mesmo porque algumas de suas cenas são bem fortes, mas não deixa de ser um retrato dos dias de hoje. Quando não são os pais que querem evitar qualquer sofrimento que o filho possa ter, é o próprio filho que no medo de algum infortúnio se isola na "segurança" do lar.

Quanto à distribuição aqui nas terras tupiniquins parece que ainda não tem nada oficial, mas pra isso existe torrent né?

A linha tênue entre o artifício e o brega/kitsch

2010-08-26T18:15:00.000-03:00

Com Britney na capa da edição Fall/Winter japonesa da POP Magazine, Takeshi Murakami(do qual eu já falei nesse post aqui) faz o styling da cantora bem como a edição das fotos.
Quem já usou o puricute deve ter tido um déjà vu com a capa. Esse site permite editar suas fotos adicionando à elas várias molduras/adesivos/efeitos para deixar a foto mais "fofa". Assim como o site, Murakami usa de tais referências às cabines de fotos japonesas, o que não é surpresa visto que ele é um representante da pop art do país.

O interessante de se notar (tanto na revista, quanto no site) é a aura de coisa over, quase kitsch, que envolve ambos os casos: É tudo muito brilhante, colorido, chamativo, os espaços são todos ocupados e não há possibilidade de "descanso" do olhar. Um bombardeio de fofura, eu diria.

E como mencionar o kitsch sem lembrar do nosso brega, aquela música melosa sobre de dor de cotovelo ou traição que toca em 10 a cada 10 postos de gasolina do interior ou bar decadente; ou aquele bibelô da loja de R$1,00; ou então aquela camisa comprada na banca de promoções.

E o que há de interessante nesse brega/cafona/kitsch você deve estar se perguntando? Na minha opinião, o maior trunfo de qualquer coisa taxada com algum desses nomes é o fato de tais não serem tão sóbrias/sérias, é como se, uma vez taxadas de duvidosas, elas se deligassem de qualquer responsabilidade quanto à sofisticação, elegância ou moderação.
Um exemplo disso são as obras de Jeff Koons:

E mais recentemente o clipe todo fofo-glitter-ouro-unicó
rnios da MIA:

E o que são o kitsch e o brega senão o artifício em doses cavalares? O batom é um bom exemplo, se usado de maneira comedida, correta, ele vai aparentar o mais natural possível; diferentemente de quando usado sem tanta destreza e discrição, que é quase como colocar uma placa de "OVER" no pescoço da indivídua.

Leigh Bowery e modelo no desfile F/W de Alexander McQueen

Se a estética do kitsch é tendencia, ou se a formalidade e a elegância estão com os dias contados eu não tenho idéia. Mas uma coisa é certa: o kitsch é bem mais divertido.

Fall/Winter 2011Campaigns

2010-08-12T23:12:00.002-03:00

Hermés

Oscar de la Renta

E as melhores:

PS.: E quanto à campanha da Miu Miu Eyewear, abaixo, só digo uma coisa: quack!

fotos via [DesignScene]

Campanha pela real beleza BOZZANO

2010-08-10T22:47:00.002-03:00

A Geil Magazine, publicação alemã de moda e comportamento voltada para o público masculino, circulará a partir do mês que vem a quarta edição de sua revista que tem como objetivo "resgatar a beleza masculina" da feminilidade que os modelos atuais aparentam.

Com 5 modelos diferentes para cada capa, a revista visa salvar esse homem que dizem estar em perigo de extinção.

Logicamente que tal alegação é uma resposta à heidi-slimanização ocorrida em muitas grifes, onde modelos antes grandes e sarados foram substituídos por jovens de estatura média além de medidas e peso mínimos, além de traços mais delicados e fisionomia por vezes andrógina.

Desfile S/S 2011 de Jean-Paul Gaultier

Modelos do desfile S/S 09 da Burbery Prorsum

Desfile S/S 2011 Gucci

Campanha A/W 09 da Prada, fotografada por Slimane

Porém, dando uma olhada nas edições anteriores da mesma revista, não é nada difícil encontrar editoriais com esses modelos que a revista diz terem distorcido a imagem masculina. Mesmo numa das capas pode-se notar um pouco da feminilidade e delicadeza que a revista alega colocarem o homem em perigo.

Outro aspecto contraditório é o fato de não estarem inclusas etnias que não as européias nesta edição, pois não há nenhum "representante" latino, asiático, indiano ou do oriente médio. Será que somente os europeus apresentariam esse perfil de virilidade que a revista quer resgatar? Creio que não.

Acho que a iniciativa em si é uma coisa bem válida, como um aviso para lembrar que também há beleza em modelos que não sejam adolescentes esbeltos. Mas, se tomarmos tal publicação como uma afirmação do que deve ser o novo padrão de homem, estaremos impondo novamente limites que a moda masculina levou anos para superar.

Eu pelo menos, acho que explorar belezas plurais seria algo bem mais considerável, não soaria tão ditatorial e, claro, seria bem menos monótono.

Sobre uma série, muitas roupas, personalidades e pedaços

2010-08-07T21:59:00.037-03:00

Já faz um tempo que venho acompanhando, a série United States Of Tara, produzida pelo canal Showtime. Tendo como roteirista Diablo Cody(a mesma de Juno) a série conta a história de Tara, uma mulher que sofre de transtorno dissociativo de identidade, tendo personalidades múltiplas(alters) que a qualquer momento podem assumir o controle de seu corpo e "tomar seu lugar".

Já na primeira temporada são apresentadas 3 alters da personagem que rendeu a Toni Collette um Emmy e um Golden Globe:

T.: uma adolescente de 16 anos bem bitch e revoltada. Pega roupas emprestadas da filha de Tara, Kate, e se mostra como a alter mais incontrolável.

Buck: um ex-militar que serviu na Guerra do Vietnã e diz não ter pênis por que este explodiu na guerra. Em vários momentos dá pra perceber que ele é como um guardião das outras alters.

Alice: uma housewife tão perfeita que parece saída dos anos 50. Por vezes ela parece querer tomar o Lugar de Tara, dizendo ser ela a "personalidade verdadeira" e Tara uma das alters.

E tão interessante quanto essas múltiplas personalidades presentes em uma pessoa só, é a maneira como tais personalidades se vestem. Na maioria das vezes é possível dizer, apenas pela roupa, qual alter está "no comando" . Esse é um dos casos onde a indumentária é uma parte, se não essêncial, de grande importância para a construção e caracterização das personalidades que Tara possui.

E por mais divergentes que pareçam, as alters completam Tara como que tomando seu lugar quando esta se vê frente a uma situação em que não saberia como agir, ou decidindo por escolhas que Tara, por ela mesma, não conseguiria fazer.

Nisso consiste o trunfo da série: apresentando Tara e seus vários pedaços, é impossível não comparar com certos momentos em que nos vemos igualmente fragmentados. Fragmentos estes que não são isolados, mas sim interdependentes e complementares.Só que, diferentemente de Tara, nós transitamos por esses fragmentos de maneira bem mais sutil. Tão sutil que por vezes nem nos damos conta.

Pra quem se interessou dá pra encontrar a série, que possivelmente terá uma 3ª temporada, em vários sites por ai. Vale a pena dizer que a trilha sonora também é ótima, de Billie Holiday a The Kills. Tão múltipla quanto a própria personagem.

Só pra quebrar o gelo

2010-08-02T22:35:00.000-03:00

Bouchra Jarrar F/W 2010

2010-07-12T16:44:00.002-03:00

Quando se trata de uma semana de moda de alta costura, sempre esperamos pompa, silhuetas extravagantes e montes de aplicações. Logo, quando vemos um desfile como o de Bouchra Jarrar é impossível não se questionar por que algo tão "mínimo" tomou a passarela de uma semana de moda onde o que reina é a opulência:

Jarrar, que foi braço-direito de Ghesquiére por quase 10 anos na Balenciaga, tomou um viés bem mais RTW em sua primeira coleção couture, fazendo com que o desfile parecesse meio deslocado frente aos anteriores.
Porém não é sem mérito que alguém desfila uma coleção na semana de moda mais tradicional do mundo. Há de se levar em conta que, com roupas sem tantas camadas, aplicações, mangas, bordados e cores, qualquer falha na roupa saltaria aos olhos. O que não ocorreu. Vejo então esse desfile como uma afirmação da capacidade(pelo menos técnica) que a estilista possui, mostrando para os espectadores que ela merece estar ali.

Fotos via [Style.com]

Christian Dior F/W 2010

2010-07-12T16:44:00.000-03:00

Confesso que não sou o maior fã das criações de Galliano na haute couture, o clima bordoir/pinup/ditavonteese parece oprimir qualquer outra possibilidade de interpretação do desfile. Opinião essa que, com a coleção desta temporada, terei que rever.

O tema é bem fácil de perceber: flores. À primeira vista parece uma escolha muito equivocada para se apresentar num desfile outono/inverno, uma vez que geralmente tais desfiles optam por uma paleta de cores mais bem compotada.

Mas, fugindo do clichê de usar as flores como meras estampas, ou decorações, Galliano as constrói através de camadas, formas, cores e texturas. O próprio disse que teve como ponto de partida a saia-tulipa(criação de Dior), e estudos de flores.

O mais interessante é que, mesmo com um tema tão batido, a coleção saiu do lugar-comum das referências florais colocadas literalmente nas roupas. Isso é fácil de perceber quando, olhando todos os looks, não encontramos um onde alguma flor seja colocada sem adaptação, sem uma análise. E não apenas na roupa, mas também nos sapatos( que remetiam às hastes das flores), e no plástico envolvendo a cabeça das modelos como um buquê de flores, criação do chapeleiro londrino Stephen Jones.

Fotos via [Style.com]

Chanel F/W 2010

2010-07-12T16:43:00.000-03:00

O desfile correu com uma gradação de tonalidades que passava de tons mais sóbrios até a aplicações em paetês que beiravam o barroco. Barroco este que era em apropriado, uma vez que havia uma gigante estátua dourada de leão, com a pata em uma(tambem gigante) pérola.

No lugar dos LBD's, Lagerfeld usou saias de cintura alta na altura do joelho:

Porém a maior constante do desfile foram os braceletes, usados aos montes e ao mesmo tempo. Será que teremos um "braceletismo" vindo por ai?

Fotos via [Style.com]

Giorgio Armani Privé F/W 2010

2010-07-11T22:17:00.004-03:00

Armani definiu a coleção dessa temporada como "um jogo com âmbar", resina-fóssil produzida por algumas árvores e que, mesmo não sendo uma gema, foi uma das primeiras "pedras" a servirem de adorno para o homem.Tal referência à resina é obviamente percebida na cartela de cores, passando por tons de marrom até o champagne tanto na roupa quanto na makeup e no cabelo:

É legal perceber que tem um pouco dessa relação pedra polida x pedra bruta nos looks também: misturas de tecidos e materiais, como seda drapeada e lã compondo com peles de crocodilo, broches em madeira e metais. Broches esse que, de tão grandes, tiraram um pouco o clima "businesswoman workaholic", o que eu achei ótimo, diga-se de passagem.

Detalhes a parte foram as roupas desfiladas por Karmen Pedaru e Denisa Dvorakova:

No look desfilado por Pedaru a parte de fora da roupa parece "denunciar" a parte interna, o que faz ser impossível não sentir uma vibe meio Margiela quando vemos.

Margiela Fall 2010

Já no desfilado por Dvorakova, os paetês bordados a mão configuraram algo que, quando observado de perto, me lembraram o lago no "La Grenouillère" de Monet:

La Grenouillère, 1869 - Claude Monet

Fotos via [The Metropolitan Museum & Style.com]

Alexis Mabille F/W 2010

2010-07-09T16:03:00.001-03:00

Trabalhando com uma idéia de peças couture que possam integrar-se com peças prêt-à-portêr, Alexis Mabille parece tentar viabilizar sua haute couture como algo mais "acessível" para as clientes da marca. O resultado de tal desejo foi um tímido número de vestidos. Ao invés deles, saias e calças faziam papel de coadjuvante frente aos tops. Tal injustiça com a parte debaixo das roupas pode ser vista, principalmente, no top de um tom pêssego quase esmaecido, onde várias camadas de organza constroem uma nuvem de pétalas nas mangas.

Vale dizer também que, antes de ser desfilada, a coleção foi posta em exposição na confeitaria Angelina(da qual Alexis é frequentador assíduo), onde as pessoas puderam analisar formas e materiais de baneira bem mais detalhada.

E além disso, o próprio Mabille afirmou ao final do desfile que as peças encomendadas poderiam ser feitas sem tanto trabalho manual, deixando nas entrelinhas que as versões menos trabalhadas aumentariam o número de consumidoras. Agora resta saber se essa iniciativa é espontânea, ou se a grife está passando por maus momentos. Quem viver verá.

Fotos via [ Susan Tabak & Style.com]

Sobre uma música e toda a insegurança do mundo

2010-06-28T21:40:00.001-03:00

Não conheci, até o presente momento, alguém que estivesse plenamente satisfeito com o corpo que possui. Desde pequenas alterações, até drásticas cirurgias, parece que todos sentem essa necessidade de mudar alguma coisa no seu corpo. E, claro, seria hipocrisia minha dizer que não sinto o mesmo.

Junto com essa vontade de alterar o corpo, também vêm a vontade de mudar de roupas, de comportamento, de vida, de amigos, costumes, etc. E mesmo não sendo regra geral, a insegurança quanto à nossa imagem parece ser a causadora de tudo isso, de toda essa necessidade de verificar, a todo momento, se estamos "corretos".

E justamete nesse contexto de não estar confortável, seguro, com quem se é (!?), que encontro a música de Polly Scattergood "I Hate The Way"( a versão sem o radio edit)

Com uma voz doce, que beira o sussurro, a letra enumera os "defeitos" que uma garota alega ter, e as várias tentativas dela, de agradar a pessoa amada:

"Maybe if I skip my dinner,

Make myself pretty and thinner,

Maybe then he'll love me and stop looking at the other girls."

Porém, o que ocorre é que, justamente por tais mudanças infidáveis, e um não comprometimento com o que ela realmente é, o garoto critica-a:

"He said "Girl, you've got a million different faces.

So why'd you put on that disguise?"

Isso nos faz questionar: até que ponto seria necessário uma sociedade, onde a imagem pessoal sempre tem photoshop? Onde uma insegurança coletiva, faz multidões gastarem,e muito, em meios para corrigir os próprios "defeitos"? Meios esses que, mesmo prometendo a felicidade, nem sempre a trazem.

Principalmente no âmbito da moda, muita gente procura a qualquer custo se adaptar a alguma padrão, sem lembrar que ele, por mais que pareça ser eterno, é passageiro. Hoje é, principalmente, a questão do peso, -vide as críticas feitas às modelos "gordas" que desfilara para a Cia Marítima no SPFW- na Idade Média eram as testas grandes, e no Renascimento foram as perucas.

Retrato de Margaretha, de Van Eyck

Por estarmos em uma sociedade onde as mudanças se fazem cada vez mais rápidas, é difícil assumir uma postura considerada correta hoje, sendo que amanhã ela pode se mostrar completamente equivocada.

Não quero dizer que mudanças não sejam boas, elas são sim. Mas tentar mudar, para seguir uma beleza vigente, ou para agradar um determinado grupo é, quando não um ciclo vicioso, ineficiente. Os gostos sempre vão mudar, e você não precisa(nem deve) necessariamente acompanhá-los.

PS.: Recomendo MUITO a leitura desse post do blog Meninos Podem

Fotos via [Lauren Peralta, killermusic, Academic Dictionaries & Encyclopedias]

Amo muito todos esses

2010-06-24T22:40:00.002-03:00

" Nós já sabemos quem são os bonzinhos, os malvados, e quem vai se apaixonar por quem. O que estou fazendo é apenas dar às pessoas o que elas querem - a essência pura de um superstar. Mas claro, o que eu não posso responder, é em que experiência isso resulta."

Com esse discurso, à la Andy Warhol, Candice Breitz discorre sobre sua exposição, ocorrida faz tempo (em 2000), mas que eu só tive conhecimento hoje. Nascida em Joanesburgo, e doutora em história da arte pela Columbia University em NY, Breitz possui como suportes de criação para suas obras, desde cartas e apeis de livro, até anúncios em revistas/jornais.

Mais especificamente nesse trabalho, chamado Soliloquy(monólogo), Breitz edita trechos de 3 filmes - Basic Instinct, com Sharon Stone; Dirty Harry, com Clint Eastwood; Witches Of Eastwick com Jack Nicholson - selecionando apenas os momentos onde o protagonista está presente, e colocando-os em sequência.O resultado dessa compilação são poucos minutos - entre 7 e 14 - onde o protagonista, o superstar, realmente aparece.

E uma vez que, a própria Breitz concorda com o que Warhol dizia sobre os filmes - "When you go to the movies it's to see the superstars" - é como se, no final das contas, estivessemos indo ao cinema só por esses poucos minutos onde o astro/estrela aparece.

Particularmente, achei genial essa sacada da Candice: pegar o "sumo" do filme, e transformar a experiência de assisti-lo em algo como um fast-cinema.Obviamente, não se trata de todos os filmes produzidos, mas é um aspecto ainda presente em muitas produções que, apoiando-se na fama do ator protagonista, deixam a desejar em outros quesitos do filme. Como se a existência desse fosse dependente apenas do protagonista.

Para mais informações e trabalhos de Candice, é so visitar o site dela

Para discípulos de Xerxes

2010-06-23T16:12:00.001-03:00

Editorial da revista gringa Tush, com a modelo Hanah Holman fotografada por Txema Yeste e com styling feito por Alberto Murtra.

Fotos: Reprodução/TXEMA YESTE

Pra não dizer que não falei de SPFW

2010-06-22T21:14:00.001-03:00

André Lima

Do Estilista

Gloria Coelho

Se eu caísse de uma dobra no tempo-espaço, vestiria isso

Reinaldo Lourenço

João Pimenta

Porque renda, e laços são coisa de macho

Ronaldo Fraga

Alexandre Herchcovitch

pixel-a-like

Fotos [via FFW]

Vá de paint

2010-06-21T11:05:00.002-03:00

Ou o estagiário de tratamento de imagens deu uma escorregada, ou o xampu da Abbey Lee é tão bom que cria um halo em torno do cabelo dela.

foto via [The FashionSpot]

A superfície não existe sozinha

2010-06-09T21:47:00.005-03:00

Explorando as possíveis interseções entre alguns trabalhos de moda e arte contemporânea é a proposta da exposição The Art Of Fashion: Installing Allusions no museu Boijimans em Rotterdam. Realizada no ano passado, a exposição explorava essa linha tênue através de instalações e roupas criadas por 25 estilistas, dentre eles Anna-Nicole Ziesche, Viktor&Rolf, Naomi Filmer, Hussein Chalayan e Walter Van Beirendonck.

"2357-The Sequel" de Beirendonck

"Remote Control Dress" de Chalayan

"No references" de Christophe Coppens

Máscara de Chocolate de Naomi Filmer

"Childhood Storage"de Anna-Nicole Ziesche

"Carapace" de Dai Rees

"Soundsuit" de Nick Cave

Porém mesmo com tal aproximação, críticos disseram que tais campos de criação ainda assim deveriam permanecer separados, mesmo existindo estilistas tão ousados em suas criações. E não apenas nessa exposição, como por várias vezes, observo artistas criticando duramente a moda, como algo impossível de se construir algum significado que seja, por esta se tratar de um meio muito superficial. Obviamente não tenho o conhecimento suficiente para dizer o que é, ou o que não é arte, mas percebo que a moda não deixa de ter um poder de criação, seguido de uma contestação a um padrão em voga. E assim como muitas obras de arte, trabalhos como os expostos acima mostram novos modos de pensar não apenas a moda, mas a relação desta com o próprio corpo e com tudo ao seu redor.
Taxá-la, metodicamente, de "não-arte" é um julgamento, além de muito precipitado, superficial. O mesmo superficial que eles tanto criticam.

Fotos: [via We Make money Not Art]

Vanilla, Strawberry...

2010-06-08T21:43:00.001-03:00

Nem o refrão infinito de Alejandro consegue hipnotizar mais do que Fujiya&Miyagi

Por um pôquer mais elegante

2010-06-07T21:37:00.000-03:00

Feitos por Connie Lim, essa série de cartas são peixe pequeno, frente ao grande, e igualmente belo, trabalho da ilustradora/costureira que também já fez ilustrações para a coleção 2009 de McQueen:

Pra ver outras ilustrações de Connie é só ir no portfólio online dela.

Fashion Rio verão 2010

2010-06-07T11:32:00.042-03:00

Tão aleatório quanto o de costume, escolhi algumas coisas que me interessaram nessa temporada carioca:

Aqcuastudio

O próprio site da marca parece ter um viés completamente diferente do que foi apresentado no desfile. Sendo uma marca com um proposta de vender "vestidos de festa", quase não vemos sentido em tal denominação ao olhar as fotos do desfile.
Comparações com os volumes e modelagens Viktor&Rolfianas são óbvias, mas sem serem literiais.

Filhas de Gaia

Parece que a marca ainda não deixou de lado o '"floral balenciaga" da última estação,e talvez essa insistência seja o motivo de eu ter gostado tanto das estampas do desfile. Mas tal insistência não veio colocada da mesma maneira do desfle anteiror. Além dos florais, outros elementos estão presentes na estampa, elementos esses que não são convenientes definir, uma vez que a graça da estampa é ser essa coisa toda "enevoada". É como se tivessem misturado as estampas num liquidificador e jogado na neblina.

Isabela Capeto

É uma daquelas coleções que praticamente não dá pra você comentar sem mencionar o "trabalho de fabricação" da peça. Trabalho esse que se utilizou de vários materiais para criar formas, texturas e brilhos nas peças. E impossível não associar algumas peças à pratica artesanal de algumas partes do Brasil, e além disso tem os sapatos... ahhh os sapatos!! Mesmo dourado não sendo minha cor favorita, gostei desse tom opaco do material, que não deixou aparentar aquela presença toda carnavalesca que o dourado(o metálico, claro) e cores saturadas tem o poder de invocar

Lucas Nascimento

Acho válido quem pega uma coisa de um contexto e coloca em outro. E Lucas Nascimento é um exemplo disso, afinal quem apostaria numa coleção de verão onde um dos materiais principais é o tricô? Tirando-o do patamar de "roupa de gente velha" Lucas Nascimento apresenta formas e cores bem mais sóbrias do que os outros desfiles, o que contrasta com o aspecto descontraído do cabelo e make das modelos, que de acordo com o próprio estilista, deveriam aparentar saídas do banho, com um cabelo displicentemente amarrado.

fotos: [via FFW]

Casa de Criadores: Yoon Hee Lee

2010-05-31T22:51:00.001-03:00

Voltando a escrever aqui, e tirando a poeira do meu leitor de feeds, me deparei com as imagens do desfile da estilista Yoon Hee Lee, no LAB da Casa de Criadores.

Tenho que assumir que primeiramente achei que seriam apenas algumas roupas com "volumes exêntricos", na tentativa de disfarçar alguma outra parte não tão boa assim. Ledo engano.

O que eu achava serem volumes, se mostraram quase que expansões das modelos, como se estas estivessem vestindo uma aura, ou algo parecido. Além disso, haviam também "exoesqueletos" em preto, como que esboçando os moldes das formas construídas.

E uma vez tido esse "feliz choque", fui procurar saber quem era essa menina, e de onde ela tinha vindo.

Formada na FASM, Yoon já chamou atenção do povo da moda quando apresentou suas roupas na conclusão do curso, tão surpreendente quanto o quanto o da Casa de criadores, e possivelmente o motivo de Yoon ser a única estilista convidada pelo evento.Convite merecidíssimo diga-se de passagem.

Malana e Yoon

Para quem quiser mais fotos&review dos desfiles da Casa de Criadores, no FFW tem(tem também essa entrevista aqui). E no site da Thais Losso tem mais fotos e os comentários da estilista veterana sobre o desfile da graduação da moça.

Agora é esperar seu próximo desfile para saber que surpresas ela nos fará, surpresas que, levando em conta seu histórico, não decepcionarão.

Fotos via [Thais Losso, FFW e Lillian Pacce]

O trabalho de Alexandra Verschueren

2010-05-23T19:33:00.001-03:00

Vencedora do prêmio Hyères 2010, Alexandra Verschueren trabalha com formas rígidas , o que não é novidade, visto que muita gente já fez isso. Porém o mérito de Alexandra é nos mostrar possíveis "upgrades" em peças como o cocktail dress e os casacos.

Além dessa atualização e da geometria, é interessante notar que Alexandra parece ter compreendido as novas possibilidades criativas do material utilizado, realizando assim peças que não são apenas adaptações de outras que não são tão rígidas.

Para saber mais sobre o trabalho de Alexandra Verschueren é so visitar o site dela.

Coisas assim me fazem gostar da Rodarte

2010-05-11T20:23:00.001-03:00

Video feito para promover a coleção 2010 da grife das Irmãs Mulleavy tem como tema central a corrida espacial, considerando sua importância na época em que ocorreu, e suas reverberações nos tempos atuais. Detalhe pra introdução e o fechamento do vídeo que eu achei a coisa mais linda do mundo, bem parecido com o efeito de molhar um pincel de tinta num copo d'agua, só que mais bem elaborado
A modelo do vídeo é Guinevere van Seenus e o diretor é Todd Cole.

VMA 2003 rendeu né?

2010-04-30T21:14:00.007-03:00

Eis que hoje, ao ler os posts no google reader me deparo com o clipe novo da Aguilera, que aliás tem sido meio escanteada, uma vez que não grava um álbum há milênios e não têm dado alguma prova de criatividade que nos faça, por exemplo, esperar até altas horas para uma premiere de um clipe seu(como aconteceu com Telephone da Lady Gaga).

Sabendo que todo mundo iria comentar mesmo, e que de 10 posts que eu lesse no mínimo uns 4 falariam desse tal clipe, apertei o play e fui buscar o café, pensando que esse por suas qualidades estimulantes, me fariam não pausar o clipe no meio e correr pro iTunes ouvir o cd novo da Kate Nash.

Como de esperado, o café não adiantou. E no primeiro grito da moça(aos precisos 12 segundos) não me contive e fiz meu ritual de purificação mencionado acima. Já sabendo que a música não seria lá aquelas coisas, coloquei mudo e fui ver o que a gennie in a bottle havia feito.

Pra falar verdade, o clipe todo é uma porcaria. Mesmo o figurino usado. Não passam de refêrencias de outras cantoras, e algumas copiadas na cara dura. De todo o figurino só salvaria o colar que ela usa no início do clipe, uma coisa bem egípica.Fora o figurino, tem sempre aquela coisa britney/madonna e afins. Mas essas duas, pelo menos, têm músicas boas pra "buátchi".

Mas o que esse clipe me deixou pensando(consegui pensar vendo um clipe da Xtina? Aleluia!) foi que essa estética de crazy-bissex-bitch vem tomando conta da indústria pop ultimamente.Vários anos após o tribeijo MadonnaxBritneyxAguilera esse apelo ao bissexualismo não para de crescer a cada dia.

E você leitor liberal(ou não) deve estar pensando: "Mas isso é uma coisa boa, pessoas assumindo publicamente sua sexualidade ajudará a sociedade a aceitar isso". E se eu te dissesse que é puro marketing?

"Chega mais amiga"

Já faz tempo que a industrias da moda/cinema/música/TV investem nessa imagem feminina que, além de feitichista, deve ser lucrativa, visto seu grande crescimento. Tudo parece se resumir em mostrar uma imagem "moderna", já que hoje em dia a sexualidade é discutida mais abertamente(mas não tanto) do que há alguns anos. E uma vez que a sexualização do corpo feminino e o apelo (hetero)sexual parecem já ter alcançado seu limite, a bissexualidade feminina vem como uma nova galinha dos ovos de ouro(ou de dolares, como preferirem).

É bom lembrar que isso só ocorre no caso das mulheres, consideradas vulneráveis, maleáveis e influenciáveis desde há muito só elas podem ter esses "desvios" de conduta. Desvios esses que são impensáveis para um homem, já que esse deve ser íntegro, de bem, e de preferência, heterossexual.Definitivamente essa imagem de Mulher corrompida x Homem integro é uma discussão que deve ir bem além do que um simples post.

PS.: O clipe da fulana pode ser visto aqui. Mas eu já vou avisando: é see it at your own risk

Seu presente te condena

2010-04-22T23:27:00.007-03:00

Um professor meu disse certa vez que o tempo, como um todo, é uma grande linha, e que mesmo que tenha acontecido muita coisa antes de nascermos, sempre consideramos como melhor ou superior tudo aquilo que é contemporâneo a nossa vivência.

A gente percebe isso a todo o momento, seja com nossos avós dizendo o quanto as coisas eram melhores no tempo deles, ou com os pais reclamando da educação que não é mais a mesma, ou com gente tendo como ídolos absolutos pessoas que fizeram nada mais do que se espelhar em alguem lá do passado. Aquele passado que veio de muito, empoeirado, cheio de conflitos, detalhes e conceitos que você, muito ocupado com o tempo que mais te apraz,o seu, não se dá ao luxo de tentar compreendeer por que algumas coisas eram de certa maneira.

Quer exemplo mais simples disso do que olhar álbum de família? Sei que nessa época toda modernosa, muita gente nem deve saber que há um tempo atrás isso era um "hit"(rs, palavra engraçada essa).Toda familia que se prezasse tinha que ter um álbum, onde se registravam os momentos mais importantes, de nascimentos à formaturas estava tudo lá. Mas qual não é a surpresa que nós, como criaturas de uma época de 140 caracteres, temos ao nos deparar com os modelitos extravagantes ostentados pelos constituintes desse álbum. Tamanhos exagerados, cores estranhas, óculos que por pouco não cobrem o rosto inteiro, e cabelos volumosos até onde os olhos podem alcançar.

A nossa reação imediata é de estranhamento (Calça boca-de-sino? É algo sinestésico isso?), e por vezes transformamos a pessoa registrada em motivo de piada, por se vestir de uma maneira tão estranha e, principalmente, desatualizada.

Mas todo mundo esquece nessa hora é de que a nossa "atualidade" também não vai durar para sempre. Ke$ha, Gaga, Bieber e afins vão ser, daqui a 20 anos, apenas lembranças (isso se ainda tiverem sorte). Twitter vai ser para nossos filhos o que as cartas (lembra delas?) são pra nós. Logo, você moça bonita de cabelo milimetricamente liso com sua Chanel 2.55 e seus louboutins, ou você rapaz elegante com suas jaquetas cheias de tachas, calça skinny, e cabelo modernex por mais que se esforçem nunca escaparão dessa armadilha que o sistema de moda(é, aquele que você adora) e o tempo armam para você.

Por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, milhares de roupas no seu closet, sapatos a perder de vista, pencas de acessórios guardados em baús (Louis Vuitton, por favor) e gosto musical atualizadíssimo, você vai ser vítima do momento. O mesmo momento que você consagra como o único tempo existente. Momento que proporciona à você tudo de mais moderno, atual, cool e hype mas que tem, infelizmente, esse pequeno inconveniente de acabar.

[foto via Trash 80's]

Porque eu acho apropriado

2010-04-18T20:30:00.001-03:00

I change shapes just to hide in this place
But I'm still, I'm still an animal

The Girl from Atlantis

2010-04-10T22:55:00.006-03:00

Editorial aquático da Vogue Japan de Maio tem a modelo Alla Kostromichova fotografada por Solve Sundsbo. Com looks Mcqueen, Givenchy, Versacce e Miu Miu.

E esse blush de guerreira meu Deus? Tendência made in Juiz de Fora, rs.

[fotos via Fashioncopious]

Atitude Prêt-à-Porter

2010-04-07T21:03:00.009-03:00

Devo confessar que tenho um (enorme) interesse por propostas de marcas que sejam um tanto quanto "incomuns", para dizer de uma maneira mais simples.Uma dessas propostas interessantes que encontrei foi da marca alemã Gefühlsträger, fundada em 2008 por Jenifer Gampe e Janine Voegele, que trabalham na área de moda e design gráfico.

As peças são encantadoras visualmente, e mesmo as formas que parecem ser mais rigidas são feitas de materiais leves. Porém, ainda mais interessante que o aspecto visual dessas roupas é a postura física e psicológica que quem veste deve assumir, quando passa a usá-la
A Proposta da marca:

"The design outlines of the “Gefühlsträger” collection are tailored to force the wearer into a specific position – physically and emotionally. By the putting on and wearing of the clothes, a feeling you cannot ignore is conveyed.

The clothes force me.
They leave me no option .
They capture me for itself."

E numa época onde a moda se diz tão livre para escolhas, tão democrática, vejo algo como um protesto/denúncia nessas roupas. Elas , analogamente ao sistema de moda, te vendem uma postura(ou pra quem prefere, uma atitude) pronta-para-vestir. É como se o vendedor te propusesse: "Pra que definir sua postura quanto à vida, amor, amizades, prioridades, quando você pode comprar uma pronta?

Fora a marca, Janine e Jennifer tem outros projetos, que podem ser vistos no site delas: mynameisjennifer.de e janinevoegele.de

Mágoa de Caboclo

2010-04-03T18:17:00.002-03:00

Martin Cohn e seus Nina Ricci

Felizes acasos

2010-03-29T19:23:00.007-03:00

Numa de minhas peregrinações internéticas pra conseguir algo que me agrade, e renovar um pouco minhas playlists, achei Ellie Goulding.

O CD é todo fofo e as musicas são todas, sem excessão, ótimas.Mas além das músicas, a capa do CD me chamou atenção. Uma daquelas coisas super simples que todo mundo pensa "por que não fiz isso antes?".

E num desses acasos que só ocorrem por meio do Sr. Google tive outro feliz achado: o artista Daniele Buetti.Nascido na Suíça, ele ficou conhecido em 1990 por seu trabalho "looking for love". Uma instalação repleta com fotos de modelos que, tratadas pelo artista, apareciam com cicatrizes de marcas famosas

E seu trabalho mais recente, através do qual eu o conheci:"Dreams result in more dreams". Ainda trabalhando com fotografias, Buetti coloca atrás das mesmas pequenas luzes, que podem formar outras imagens ou textos

Pra conferir mais trabalhos de Daniele Bueti é só visitar o site dele.

Sobre colecionar imagens

2010-03-24T22:24:00.004-03:00

Sabe quando a gente descobre velhos hábitos de infância e se pergunta "Por que eu parei de fazer isso"? Então, tive esse estalo um dia desses me perguntando quando foi que eu achei desnecessário recortar e guardar figuras/fotos/embalagens(sim, embalagens!).
Comecei a pensar que ao recortar ou guardar alguma coisa, estou considerando o essa coisa digna de minha atenção(tá bom que que quando criança eu só achava "bonitinho"), e logo nao merece ser ignorada/esquecida.
E apesar de minha coleção antiga já ter ido pro lixo há um bom tempo, continuo colecionando(mesmo que sem o mesmo compromisso de antes) imagens por aí. E como 90% da vida de qualquer pessoa hoje está na internet, é mais que óbvio que estas imagens também estivessem nesse tsunami de informações.
Mas há sempre um jeitinho de não ficar perdido. Tem pencas de sites como o We(heart)it, o Ffffound e o vi.sualize.us, onde você faz sua coleção virtual de imagens de uma maneira bem prática
E a parte mais legal de fazer essa coleção é perceber quanta diferença de imagens habita nela. Ao mesmo tempo que tenho imagens de sapatos e bolsas, guardo também fotos de obituário ou asas de insetos. É como se você se dividisse um pouco em cada imagem que você guardou, e mais do que isso: como se você se reconhecesse um pouco em cada uma das imagens.

Uma Verdade

2010-03-23T18:09:00.005-03:00

Schiaparelli já sabia, há muito tempo atrás, qual era a parte legal da moda.

O trabalho de Alec Strang

2010-03-20T22:14:00.006-03:00

Deu uma vontade de desenhar agora :3

Pra quem quiser ver mais tem no site dele

Os amigos secretos de Tithi Kutchamuch

2010-03-18T19:11:00.006-03:00

É estranho o número e a diferença das reações que as pessoas podem ter com determinados acontecimentos. A morte de animais de estimação, por exemplo: lembro quando meu hamster morreu atacado por formigas(!?), e que minha mãe ficou muito mais abatida do que eu, o dono.

E numa das minhas peregrinações internéticas achei o site de uma designer chamada Tithi Kutchamuch que passou por essa situação. Sua cachorra de estimação havia morrido, e como a gente só sente falta de algo quando a gente o perde, Tithi pensou que seria ótimo se ela pudesse levar a cachorra sempre com ela. Justamente nessa idéia de ter o animal querido sempre por perto ela criou a linha de acessórios Secret Friend. Onde parte de uma miniatura de animal se tranforma em colar, anel ou bracelete:

Ainda nessa linha, Tithi também criou o Companion Bird, ou "pássaro companheiro" que com seus órgãos e sua cabeça se transforma nesse colar lindo :

Fora esse projeto, Tithi tem pencas de outras produções interessantes no site dela, quem quiser conferir é só clicar aqui

5 Links começar a semana

2010-03-15T20:51:00.005-03:00

A análise "macarrônica" do desfile da Comme des Garçons

Uma mini-reflexão sobre referências no Oficina de Estilo

Fotos e vídeos de desfiles antiguinhos do McQueen, de 96 até 2000

Balmain e suas roupas "repetidas"

O segundo post da série UNTRENDY do chokoladeis

Paris Fashion Week pt3

2010-03-12T17:43:00.005-03:00

Chanel

Como que num flashback da era glacial, Lagerfeld apresenta uma coleção onde as peles, são protagonistas. Além delas, o tricô com pontos grossos e aparência artesanal, o couro, e a paleta de cores dão aparencia "crua" às roupas. O "primitivismo" também pode ser visto nas pedras usadas nos acessórios, e até mesmo no pingente com o logo da Chanel feito com metal envelhecido.

Alexander McQueen

A última coleção do estilista antes de seu suicídio, apesar de bela não conseguiu suprimir o clima de despedida da apresentação. Para esta temporada McQueen se desviou do rumo "internético" da última temporada para se aprofundar na idade média, suas pinturas, e a religiosidade da época. Como resultado, vemos um belo trabalho, tanto em silhuetas, como em estampas, e diferente da maioria dos desfiles, usando couro apenas nos acessórios.

É inegável, que o mundo da moda sentirá(e muito) a perda de McQueen. Mas o que resta fazer agora é esperar que a Maison não caia no esquecimento, e consiga um diretor criativo que honre seu criador, já que os rumores de Garreth Pugh substituí-lo eram falsos

Paris Fashion Week pt2

2010-03-11T08:46:00.005-03:00

John Galliano

Indo na mesma linha do desfile de inverno do ano passado, Galliano procura mostrar na passarela, através do mix de texturas e sobreposições, peças que remetem ao folclore dos povos que vivem em terras geladas

Yohji Yamamoto

Na contramão da maioria dos estilistas que apostaram no couro como material da temporada, Yamamoto usa tecidos e proporções diferentes, como por exemplo o vestido que parece ser uma camiseta masculina gigante. Assim como essa desconstrução, a assimetria também teve lugar em vários looks do desfile.

Jean Paul Gaultier

Como que nos convidando a dar uma volta ao mundo, Jean-Paul Gaultier encontra nas estampas étnicas um ponto de partda para a coleção desta temporada. Trabalhando com cores vibrantes e combinações inesperadas, como o vestido+calça de alfaiataria, ou o casaco+saia abaixo do joelho

YSL

Com roupas de formas simples, capuzes e amplas capas de tecido plastico , Stefano Pilati queria uma coleção que nos fizesse refletir sobre proteção. O que não ocorreu "de primeira", pois a associação mais comum feita ao desfile era com a de freiras. Já os cordões desfilados, eram silhuetas de fotos de campanhas que a marca fez nos anos 70.

Vicktor & Rolf

O desfile mais teatral da temporada foi além de um desfile algo como uma "prova de roupas". Com a modelo Kirsten McMenamy no centro da passarela, os dois estilitas foram retirando as camadas de roupas presentes nesta e colocando-as nas modelos. Isso na primeira metade do desfile, pois na segunda o inverso ocorria: já quase sem roupa, a modelo ia vestindo o que as "modelos desfilantes" usavam

Quanto à coleção, a cor predominante foi o preto, aparecendo tanto em casacos(com lindos trabalhos de renda) quanto em mini-vestidos e transparencias.

Paris Fashion Week pt1

2010-03-10T14:41:00.005-03:00

Sonia Rykiel

Modelos sorrindo e se comprimentando foram um dos fatores que fizeram do desfile, o mais descontraído de toda semana de moda. Apresentando um belo trabalho em tricô, muitas das peças foram tiradas do guarda-roupa masculino, como os maxi-blazers, trench coats, e calças cargo. Destaque pro fofo alfinete de segurança(tambem big-size)

Garreth Pugh

Com um belo trabalho feito em couro texturizado e transparências, Garreth Pugh apresentou uma coleção mais comercial que de costume. Com peças masculinas mais acinturadas e golas rígidas que cobriam parte do rosto, tecidos desfiados e casacos de renda, além das franjas metálicas que, assim como no desfile da brasileira Fábia Berseck, eram feitas com correntes bem finas.

Rick Owens

Com olhos super marcados, as modelos(que de acordo com o estilista, eram uma seita de "freiras-glam") desfilaram peças que em sua maioria tinham como ponto-comum a assimetria(em especia a dos grandes casacos) e as leggings em zigue-zague usadas como complemento. Além de luvas com apliques de pele, casacos estruturados com pedaços de couro formando algo que como um "mosaico-negro" chamaram atenção no desfile.

Balenciaga

Usando muita geometria, o desfile "futuristico-possível" da Balenciaga chamou atenção pela primazia ao misturar tantas texturas e por vezes enganar-nos com elas. A exemplo disso os vestidos de lã totalmente rígidos e geometricos. Geometria e mistura de texturas que também esteve nos sapatos, como os feitos de pele de phyton, madeira e metal

Issey Miyake

Com apenas calças e cachecois coloridos no início do desfile, a brincadeira de texturas foi aperfeiçoada por peças fortes e minimalistas, usadas em conjunto com peças ricas em detalhes, como as calças cheias de texturas apresentadas nos defiles. Com o passar do desfile, a divisão entre o mínimo e o máximo foi ficando mais tênue, sendo mostrada de maneira mais sutil como nas golas imponentes sobre casacos oversized

Pedro Lourenço

O grande traabalho com couro e toda as suas possibilidades, é como poderia ser definido o desfile de Reinaldo Lourenço. Indo desde Trompe l'oeil até volumes inesperados , passando por exoesqueletos e franjas, além de "barbatanas" que formavam uma saia. Sem dúvida foi uma ótima primeira coleção

Comme des Garçons

Distorcão do corpo feminino foi o que não faltou no desfile da grife de Rei Kawakubo. Se permitindo ir além , Rei contesta os padrões atuais do vestir usando volumes inesperados(como nos quadris, joelho e bustos) que por vezes eram tão vazados que nos davam a sensação de que iriam explodir.

London Fashion Week F/W 2010

2010-03-02T15:42:00.009-03:00

A temporada de inverno da semana de moda de Londres, que ocorreu mês passado teve um aspecto um tanto quanto fúnebre, devido a morte de Alexander McQueen. Um dos estilistas que ajudaram a construir o status da cidade de Londres como importante centro difusor de novos talentos da moda.

Novos talentos como a estilista Pam Hogg,que apresentou seu primeiro desfile de inverno:

Talvez pelo tule fazendo as vezes de uma auréola, achei o desfile um embate entre SagradoxProfano. Embate esse que ocorria tanto na cor, quanto na forma dos materiais, que por vezes também conflitavam entre si,como as faixes de couro sobre as camadas de tule, do segundo vestido

Outros desfiles que também valem ser citados:

Meadham Kirchhoff, colocando o kitsch na passarela

As roupas animalescas(e fofas) na Unique:

E as texturas dos vestidos de John Rocha:

NYFW Outono 2010

2010-02-22T15:57:00.007-03:00

Depois de horas e horas vendo as fotos dos desfiles da última semana de moda de NY, me interessei muito(por motivos ainda desconhecidos) pelas golas mostradas em alguns desfiles:

A gola que, de tão gande ,parece um cachecol do Michel Kors

Marc Jacobs e sua gola(também gigante) feita em pele

As golas estruturadas da General Idea e ThreeASFOUR, respectivamente

E minha grande surpresa desses desfiles: Rad Hourani. Que além de golas trabalhou com lapelas e sobreposições. O que seria fácil pra qualquer um se não fosse TUDO PRETO. Foi meu desfile favorito de NY, ganhando até da Rodarte que nessa estação veio com roupas mais comportadinhas e fofas.

Outra coisa que destaco nessa temporada é a make de "olhos de ressaca", com tons de marrons e olhos muito profundos, que eu adorei:

Rodarte

Alexander Wang

Photoshoot da Semana: Alone in the Woods

2010-02-10T15:00:00.004-02:00

Simplesmente não paro de elogiar essas fotos. Luzes, roupas, composição, ambiente. Tudo é lindo.

A merecedora de todas essas honras é a fotógrafa Denise Grünstein. Quem quiser ver mais trabalhos da fotógrafa, o site com o portifólio dela vale muito a pena.

Nem só de Lady Gaga vive o mundo

2010-02-04T21:27:00.001-02:00

SPFW Inverno 2010 pt1

2010-01-23T11:45:00.010-02:00

Neon:

Quem visse a makeup das modelos antes do desfile, nunca conseguiria imaginar que algo tão 40's Diva pudesse desfilar roupas tão divertidas. Dudu Bertholini conseguiu fugir do óbvio ao fazer uma coleção-safari, quando ao invés de imprimir na roupa a textura do animal, ele transforma a roupa(e o sapato) no próprio animal.

Samuel Cirnansck

Decoração de interior ambulante, isso foi o desfile que ao incorporar elementos do mobilíario,ou o próprio mobiliário(como já havia feito Hussein Chalayan) mostrou uma coleção lúdica. Detalhe para as peças "estofadas" com muuuito volume, e o xadrez BORDADO no tecido de silicone transparente, bem parecido com o look da banheira da Gaga no clipe de Bad Romance.

Alexande Herchcovitch:

Com inspiração no folclore do leste europeu, as peças(na maior parte, de alfaiataria) foram ricas tanto em termos de adornos(apliques, babados, tachas, e pedrarias), quanto em referências à cultura e indumentária desse povo.

Detalhe na trilha do desfile, Final Fantasy(o projeto solo de Owen Pallett do Arcade Fire) que ajudou o desfile à conseguir o clima gélido.

Lino Villaventura:

Apesar de ótimos looks, o que me chamou mais atenção no desfile foram os chapéus, desde os mais comportados até os mais "surrealistas".

André Lima:

Embalado por CSS, Lady Gaga, Britney e...tecnobrega(!), o desfile de André brincou com formas e volumes, que por sua vez eram bem exagerados(talvez num complemento ao exagero do brega), mas ainda sim estruturados. Detalhe pro "volume-fake" das mangas presunto achatadas.

Fotos via: FFW e Dia de Beauté

Alicemania

2010-01-17T17:32:00.003-02:00

Ispirado no remake de Tim Burton, a Urban Decay lançou o "Book of Shadows". Uma pallete com 16 sombras 2 lápis e uma versão mini do primer potion
Ainda nos cosméticos, a OPI lançou 4 novas cores também se inspirando no filme.

METROPOLIS by Karl Lagerfeld

2010-01-16T14:51:00.006-02:00

Inspirado no filme alemão de 1927, o editorial da edição especial de fevereiro da Vogue(também alemã) foi fotografado por Karl Lagerfeld e teve styling feito por Christiane Arp. Os modelos são Toni Garrn and Baptiste Giabiconi(o boytoy favorito do Lagerfeld).

O Filme, é um clássico de sci-fi e já influenciou meio mundo, desde a Illamasqua e sua linha de makeup que eu já comentei nesse post aqui, passando por David Lachapelle e seu photoshoot com a Gaga, até o Queen, que usou o filme como inspiração para o clipe de Radio Gaga.

Rapidinhas: Fashion Rio

2010-01-12T23:38:00.007-02:00

O vestido com molde inacabado do desfile todo girly de Giulia Borges

O ombro único com aplique(e estampa) de louros na Grécia de Víctor Dzenk

O "oriente urbano" de Walter Rodrigues e suas modelos com AllStar

O tricô super bem trabalhado do novato Lucas Nascimento

O déjà vu aquarelado das filhas de ~~Balenciaga~~Gaia

Filhas de Gaia Inverno 2010

Balenciaga Spring 2008

O coque no alto da cabeça do desfile de Graça Otoni que é bem "parecido" com o penteado-kabuki do desfile de Marc Jacobs

Graça Ottoni Inverno 2010

Marc Jacobs Spring 2010

Os adereços de zíper da Juliana Jabour que lembram muito as jóias da designer Kate Cusack (que eu já comentei nesse post aqui)

fotos via [FashionFoward]

Fashion Rio: Melk Z Da

2010-01-10T22:31:00.004-02:00

Tendo como ponto de partida a carpintaria, a paleta de cores do desfile é bem neutra, porém essa neutralidade é quebrada em alguns looks por detalhes em laranja-fluo ou turquesa. Além disso o trabalho com os paetês em madeira, e com os tecidos estruturados foram bem ousados para um nicho de moda que procura sempre ter algo mais "vestível".

Outro detalhe interessante é a makeup das modelos, seguindo às cores laranja e turquesa de alguns look e simulando as linhas de um tronco de árvore

fonte [FashionFoward]

Fashion Rio: Ausländer

2010-01-10T21:25:00.006-02:00

Procurando se focar mais no styling do que na criação de roupas mais "fantasiosas", a Austlander fez questão de colocar na passarela roupas que fossem usáveis. E a marca o fez muito bem. Numa vibe toda punk-gótica o desfile foi todo muito preto, spikes, leather,tecidos rasgados, e claro: a legging pra meninos.

Um destaque à parte do desfile foram as estampas das camisetas, com frases super engraçadas

PS.: Pencas de anéis tudo junto ♥

Fonte [FashionFoward]

Ganhe peso. Pergunte-me como

2010-01-07T13:34:00.005-02:00

Numa imensidão de publicações de moda que saem todo mês, a V Magazine se distanciou um pouco dos padrões impostos por este tipo de mídia.

Tendo somente editoriais de modelos GG. A edição plus-size(ironia? imagina...) desse mês tem editoriais fotografados por Solve Sundsbo, Tom Ford e (pasmem) Karl Lagerfeld.

A iniciatíva da revista é louvável, porém dá a impressão de que é um "novo segmento". Pois se as modelos já aparecessem em outros editoriais que não fossem "só de gordinhas" não precisariamos ter uma edição só de modelos GG.

Vale lembrar que essa iniciativa não é exclusividade da V.Afinal a modelo Lizzie Miller(que não é tão "skinny is never enough" assim) já tinha causado o maior burburinho ano passado, quando posou para a revista GLAMOUR também sem photoshop.

The Woman on page 194

Pra anotar na agenda

2010-01-05T22:44:00.002-02:00

Line-up dos desfiles do SPFW Outono/Inverno 2010:

DOMINGO (17.01)

11h - Cavalera

15h - Osklen

16h - Priscilla Darolt

17h - Fause Haten

18h30 - Mario Queiróz

20h15 - Rosa Chá

21h30 - Colcci

SEGUNDA (18.01)

10h - Maria Bonita

12h30 - Reinaldo Lourenço

15h - Maria Garcia

17h - Alexandre Herchcovitch (fem)

18h30 - Cori

20h - Forum Tufi Duek

21h30 - Samuel Cirnansck

TERÇA (19.01)

12h30 - Iódice

15h - Ronaldo Fraga

16h30 - Simone Nunes

18h - Fabia Bercsek

19h30 - Ellus

21h - Triton

QUARTA (20.01)

13h30 - Gloria Coelho

15h - Erika Ikezili

16h30 - Amapô

18h - Huis Clos

19h30 - 2nd Floor

21h - Animale

QUINTA (21.01)

12h - Alexandre Herchcovitch (masc)

15h - Oestúdio

16h - Jefferson Kulig

17h30 - V.Rom

19h - Neon

20h - Wilson Ranieri

21h30 - Lino Villaventura

SEXTA (22.01)

12h - Isabela Capeto

15h - Carlota Joakina

17h - Reserva

18h30 - Do Estilista

20h - André Lima

Givenchy Spring 2010 Ad

2010-01-04T23:34:00.006-02:00

Com Mariacarla Boscono(a queridinha de Riccardo Tisci) e Natalia Vodianova, a campanha da Givenchy segue a mesma linha do desfile, apelando para uma paleta mais monocromática e, como que para compensar a falta de cor, trabalhando(muito bem, diga-se de passagem) com as estampas, tanto na linha masculina quanto na feminina.

Os fotógrafos foram Mert Alas e Marcus Piggott. Os mesmos que fotografaram a campanha da estação passada e deixaram a Adriana Lima com cara de malvada. Lembra?

"Grrrrrr..."

[via style.com]

Ho!Ho!Ho!

2009-12-23T15:20:00.003-02:00

PS.: O blog voltará ao normal assim que acabar natal :D

Already Famous by Steve Meisel

2009-12-19T14:45:00.003-02:00

Clicados por Steve Meisel, Sasha Pivovarova e bandas como The Horrors, MGMT, Vampire Weekend, Chester French, além dos cantores Mika e Adam Greem compõem o editorial de janeiro de 2010 da Vogue US.

Adam Green(à esq.) e Mika(à dir.)

Apesar de ser mais do que manjada a união moda e música, Steve Meisel faz um ótimo editorial que é, no mínimo, muito divertido.

Badwan e Hayward do The Horrors

Wallach e Drummey do Chester French

Com um look de cada grife por foto, o editorial tambem dá um pequeno histórico dessas grifes. Algumas são: YSL, Louis Vuitton, Balenciaga, Rochas, Lanvin, Givenchy.

E a surpresa do editorial(pelo menos pra mim) foram as fotos do MGMT. Quase sempre com roupas psicodélicas-neo-hippies(sé é que isso existe) os meninos, principalmente o Andrew, ficaram quase irreconhecíveis no editorial de Steve Meisel.

Andrew VanWyngarden e Ben Goldwasser do MGMT

via [TheFashionTime]

Ai meus olhos!!!

2009-12-13T00:28:00.003-02:00

A modelo gringa Madisyn Ritland fotografada por Stéphane Gallois é a capa ultra brilhante/dancefloor/globelezística da VOGUE Brasil desse mês. E a direção artística é de, nada mas nada menos que: Alber Elbaz, o diretor da Lanvin que eu comentei no post passado.

O homem por trás da Lanvin

2009-12-06T20:36:00.006-02:00

Alber Elbaz, que já trabalhou nas maisons Guy laroche e YSL, é hoje o diretor artístico da Lanvin. Da mesma maneira que sua forma física diverge do padrão masculino, Alber também diverge da idéia de fazer roupas que apenas carreguem descrições como "sexy" ou "glamurosa". Pois de acordo com ele, o maior elogio que uma mulher pode receber não é "você parece sexy", mas sim "você parece inteligente".

Nascido no Marrocos, Alber Elbaz adora a idéia de que uma roupa teve uma "história" para ser criada. Os laços usado em coleções recentes, por exemplo, remeteriam à ligação entre pessoas, gerações suavizando assim os limites de tempo e espaço.

Nesse vídeo feito recentemente para o NY Times, Alber fala sobre a situação atual do mundo da moda, onde tudo deve ser feito apenas levando em conta se será "sexy" ou não. Ainda no questionamento ele fala sobre essa "falta de inteligência" da moda, uma vez que, hoje em dia, áreas como o design, tecnologia, e arquitetura se utilizam desse conceito.

Sem hipocrisia(ele diz que seria incrível se fosse magro), Alber compreende a efemeridade do mundo em que vivemos e sabe que o ambiente das passarelas não é eterno. Uma hora tem que acabar.

Como ele mesmo diz: "Não há nada mais assustador do que ser o 'designer do momento', porque o momento acaba"

O Trabalho de Joel-Peter Witkin

2009-12-02T10:33:00.010-02:00

Mother and Child, New Mexico, 1979

Nascido em 1939 em NY, Joel-Peter Witkin foi um fotógrafo que registrou os ocorridos da Guerra do Vietnã, entre 1961 e 1964.

Tendo uma mãe católica, e um pai judeu ortodoxo, Witkin começou suas experiências fotográficas registrando aberrações-de-circo em Coney Island, durante a década de 50. Já no início de suas experimentações, notava-se que ele ambicionava questionar a linha do "bom-gosto" na fotografia.

Arms Broken by Windows, 1980

Woman Once a Bird, Los Angeles, 1990

Suas "matérias-primas" giram em torno da morte, blasfêmia, sado-masoquismo, homoerotismo, deformidades físicas, e ícones religiosos. E com esses temas, Witkin cria em suas fotos uma ambientação que remete a um mundo de pesadelos, e ele conseue isso ao equilibrar temas grotescos com uma tendência ao misticismo.

Le Baisier, 1982

The Result of War, The Cornucopian Dog, 1984

Mestrado em artes pela universidade do Novo México em 1976, Witkin também coloca referências de obras de artistas renascentistas, com ênfase em Giotto, além de simbolistas como Gustav Klimt e Alfred Kubin.

Las Meniñas, New Mexico, 1987

Para "criar" suas fotos, Witkin faz como que um esboço de como elas deveriam ser. E, a partir deles, começa a procurar cada modelo, cada elemento de cena para compor a fotografia desejada. Além disso, ele trabalhava na pós-produção de suas próprias fotos, manipulando-as diretamente no negativo e revelando-as com agentes químicos incomuns, para que elas conseguissem esse aspecto de desgastadas.

Reality is an Invention Balthus, 2008

Atualmente, Witkin está em galerias permanentes de museus como o MoMA, Victoria and Albert, Centre Georges Pompidou e no Tokyo Metropolitan Museum of Photography

Neo-futurismo-gótico-feitichista. Oi?

2009-11-25T21:02:00.008-02:00

O Photoshoot "Nonsense in the Dark" faz jus ao nome quando mistura influências diversas num ambiente de fantasia . O photoshoot está na edição #20 da revista espanhola Avenue Illustrated, com fotografia por Paco Peregrín , make-up e cabelo por Genoveva Gamez, e styling impecável do Studio Kattaca